Leben in Venedig

Die Spedition hatte unseren Möbelpackern für alle Fälle sogarGummistiefel besorgt, und unsere Möbel wa­ren wasserdicht in Pappe und Foliegewickelt worden. Während der Berg aus Verpackungsmüll im Innenhof immer höherwuchs, dauerte es gar nicht lange, und unsere Schränke, Regale und Stühlestanden am vorbestimmten Ort. Am Nachmittag konnten wir auf Bücherkisten denersten Tee kochen und Butterbrote schmieren, die leere Wohnung verwandelte sichlangsam in ein Heim. Dies ist immer wieder eine Erfahrung, die Venedig seinenAn­kömmlingen bereitet: Der Abgrund zwischen der Norma­lität auf dem Festlandund der Normalität in der Lagune will erstmal überbrückt werden. Daß die eigeneWohnung nicht am, sondern im Wasser steht, daß es keine Autos gibt und daß manplötzlich mit Ebbe und Flut rechnen muß, daß man sich - allen technischenErrungenschaften zum Trotz - ein klein wenig in eine Amphibie verwandelt, alldas hatte man ja angst- und lustvoll zugleich erwartet. Doch das wirklicheStaunen setzte bei uns ein, als wir bemerkten, wie reibungslos diese Überfahrtunserer bürgerlichen Existenz nach Venedig funktionierte, wie alltäglich hiergerade das war, was von draußen so exotisch und sonder­bar wirkte.

In Thomas Manns »Tod in Venedig« - vor allem in Vis­contis Verfilmung,bei der Mahlers sehrendes Adagietto aus der Fünften Symphonie erklingt - istdie Überfahrt der melancholische Abschied von der Welt, ist der Gondoliere derFährmann ins Totenreich, das bevölkert wird von den geschminkten Lemuren undGauklern, die in der morbi­den Stadt auf ihre Opfer warten.

Für uns wirkte Luigi ganz und gar nicht wie ein Cha­ron. Dermassige, gemütliche Mann, der die Möbelpacker umsichtig dirigierte und diesperrige Eingangstür kurzer­hand ausbaute, damit die Schränke durchpaßten,sprach fließend Deutsch mit bayrischem Akzent. Er hatte zwan­zig Jahre inMünchen als Fliesenleger gearbeitet und er­zählte uns stolz, daß er bei FranzJosef Strauß das Bade­zimmer gekachelt habe, nun mit dem Ersparten in seineVaterstadt zurückgekehrt sei und sich nur noch ab und zu bei Umzügen undTransporten wie diesem nützlich ma­che. Luigi wußte, wo wir im ViertelSchrauben und Dübel bekamen, wann ein Boot die Kartonage abholen würde undwieviel Trinkgeld wir den Müllmännern geben muß­ten. Als Luigi sich am Mittagmit seinen Leuten verab­schiedete und wieder den Rio dei Greci hinabfuhr, fühl­tenwir uns ein wenig verloren.

Die Abgeklärtheit der Venezianer übertrug sich aber langsamauch auf die aufgeregten, euphorisierten Sachsen, die in Deutschland unsereHabe verpackt hatten. Wir hat­ten ihnen dabei geschildert, daß Venedig imWasser liege und daß die Kartons aufs Boot umgeladen werden müß­ten. Aber wasdie Oberlausitzer dann sahen, hatten sie sich nicht vorstellen können - einHöhepunkt im Berufsleben, eine kniffigeTour, von der sie noch lange erzählenkonn­ten. Mittags gingen wir in die Osteria »Da Remigio« gleich um die Ecke,aber die traditionelle Pasta mit Mee­resheuschrecken und Tintenfischen wollteunseren Sach­sen nicht gefallen. Sie hätten lieber eine Pizza gegessen, aberGott sei Dank gab es auch »Spaghetti alla bolognese« und hinterher einen gutenKaffee.

Es war längst dunkel, als wir die vorläufig letzten Dübel inder Wand versenkt und das meiste Geschirr ausgepackt hatten. Dann machten wirnoch einen Spaziergang mit den müden Männern zum Markusplatz. Hier war auffal­lendwenig los, doch San Marcos Kuppeln leuchteten wunderschön durch denheraufziehenden Winternebel. Die Möbelpacker bestaunten einen riesigen Murano­leuchterin einem Schaufenster und fragten sich, wie man den wohl auseinanderbauen undverpacken könne. An der Rialtobrücke brachten wir unsere Helfer zum Boot. Siestiegen aufs Vaporetto, winkten fröhlich und fuhren durch den Canal Grandewieder davon, über den sie im ersten Morgenlicht mit unseren Möbeln gekommenwaren. Wir blieben da.

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