I quaderni di Archestrato Calcentero (ePub)

Lo studioso che voglia cimentarsi nel campo imprudente e scivoloso dell'indagine storica applicata alla gastronomia siciliana è ben consapevole di scontrarsi con spietate diatribe scioviniste. Lotte fra campanili all'ultima melanzana, feroci primogeniture di quartiere che rivendicano l'uso arcaico del finocchietto piuttosto che della maggiorana, brutali guerre di sapori che deridono i propri vicini di spianatoia per aver usato lo zucchero nei ravioli di ricotta al posto del più ortodosso sale di salina. Ribadire che la cultura siciliana sia il risultato della sua posizione geografica e dell'intensa mescolanza umana, punto d'incontro di genti e luogo di conquiste millenario si ritiene sia superfluo nonché fin troppo noto anche per i meno avvezzi all'articolazione delle dinamiche storiche. Inutile negarlo: siamo una caponata di popoli. E come la giusta alchimia di cibi semplici riesce a dare vita ad un piatto unico e sommo di piacere così siamo noi siciliani. Ibrido di razze, sangue e cultura, capaci di piluccare il meglio dei popoli che abbiamo ospitato sulla nostra terra ma non meno abili nell'incorporare i loro difetti più neri. E un poco difficili da digerire se si abusa troppo di noi, proprio come la caponata.Come la cultura, così la nostra cucina ha seguito il medesimo destino di meticciamento, talora talmente complicato che diventa difficile intendere con certezza l'origine di un piatto e praticamente impossibile la sua genealogia. Questa difficoltà ha generato nella nostra tradizione decine di storielle e aneddoti piacevoli a sentirsi ma senza alcun fondamento accertato, dettati più dal gusto tutto siciliano del raccontare che dall'aderenza alla realtà storica. Che può anche essere trovata alla fine: ma come fatto essenzialmente incidentale, del tutto fortuito. D'altronde, perché rovinare una bella storia con una verità non sempre pittoresca come i racconti della "tradizione"?